1、阿里犀牛工厂

在服装的生产环节，阿里搞了著名的“犀牛工厂”，实现了服装的柔性制造。传统的服装代工厂，至少是1000件起订、15天交货；而犀牛工厂可以实现100件起订，7天交货，大大促进了服装行业从大订单到“小单快反”的升级。犀牛智造依托阿里巴巴海量的购物大数据，进行大数据分析预测，进而为合作商家提供未来产品的销售趋势，以数据预测来代替品牌商的主观预测，提高预测准确度。品牌商通过对经营类目的预测，把需求订单发至犀牛智造，这就完成了从“以产定销”到“以需定销”的模式转变，能够极大限度地减少品牌商的库存压力、现金流压力。

犀牛工厂也是世界经济论坛评选出的全球69家灯塔工厂之一，代表了智能制造和工业4.0的未来趋势。

2、服装设计酷公司

“知衣科技”，它是做服装设计SaaS软件的。据了解这家公司刚刚完成了B轮2亿元融资。知衣科技创始人郑泽宇本来是谷歌高级工程师，2018年回国做人工智能方面的创业。创业团队先后考察了医疗、能源、教育、金融等行业的AI应用场景，最后选择了当时并不热门的服装行业。因为他们发现，服装行业市场规模极大，同时又极度分散，有巨大的产业整合的空间。

知衣科技的SaaS软件，就是通过“海量数据+AI算法”，帮助服装设计师极大提升工作效率。比如，设计师想要设计一件“小雏菊元素”的连衣裙，他需要参考1000件市面上已有的小雏菊连衣裙款式。到哪儿去找呢？可能得去线下实体店，逛官网，看小红书，或者去翻Instagram。这些工作非常繁琐，得花掉设计师一半以上的工作时间。

而现在，知衣的数据库里有超过10亿张款式图片，再加上知衣的核心技术，也就是针对服装的图像识别算法，可以从几十个维度设置1000多个设计元素标签。设计师只需要输入相应的设计元素，就可以调取海量的款式图片，并且还可以获得服装款式流行趋势的分析。这样一来，设计师的工作效率可以提高3~4倍。

通过以上例子，我看到了越来越多的高科技公司加入服务行业这个“老赛道”，相信你已经感受到服装行业正处于急剧的智能化变革中。有人说，“时装是在现实生活中求存的盔甲”。现在这副盔甲的智能化制造让人格外期待。

我今天的网商课堂想跟大家谈谈露露柠檬 (Lululemon) ，一家靠卖瑜伽裤，撑起400多亿美元市值的高端瑜伽服饰零售公司。

Lululemon能够在运动品牌中快速崛起，主要是抓住女性群体，和瑜伽服这个小众门类赛道。此前，主流运动品牌耐克、阿迪达斯、安德玛的主要受众均为男性，面向女性的产品较少。据数据统计，除Lululemon外其他主流运动品牌中的女性市场占比都较小，大约在20%-30%左右。未来，可预计女性运动产品仍存在较大的可挖掘增长空间。

从全球发展趋势而言，健康已逐渐成为风潮，且经过此次全球公共卫生事件后，公众对于健康会更为关注。以中国市场瑜伽产业为例，据艾瑞数据，2018年规模为322.1亿元，2019年这一数字为393.9亿元，至2020年预计将达到467.6亿元。摆在Lululemon面前的，无疑是一片蓝海市场。

从近期Lululemon的经营成效来看，其拥有服装零售业最高的坪效（零售额/门店面积），直营店每平米年销售额为1.7万美元，在全美零售业中位列第四，仅次于苹果、墨菲美国、Tiffany，Under Armour和Nike均不及它的三分之一。

耐克、阿迪达斯相较于Lululemon而言，其最大的优势在于强大的服装供应链，能够在原料供应商上拿到较低的价格，运用规模优势打价格战挤兑Lululemon市场份额。lululemon目前的国际销售渗透率占销售额的11%，而其它全球品牌（例如耐克）的销售额占50%或更高，lululemon在这方面面临不小的挑战。

而从目前产品零售价位上来说，Lululemon的价格区间在600-1200元人民币之间，在与UA、阿迪达斯、耐克等竞争对手的同类产品对比中，属于中高端价位，这可能导致对价格敏感的人群缺乏吸引力，从而在相当程度上限制流量的增长。

从Lululemon的成功，我看到了是服装企业的“顺势而为”，虽然是从小众市场切入，但是抓住了女性、健康、时尚等多个元素的风口。从Lululemon的新战略可以看到，中国正在成为Lululemon至关重要的市场，重要到可以帮助其与老牌运动品牌公司阿迪达斯和耐克一较高下。

以上是露露柠檬在运动服饰行业的“顺势而为”，希望对你的企业经营有所启发。

在过去的2014年越来越的人开始谈O2O、用户体验、产品运营，就连我这个六十多岁的网商都写过几篇相关的文章。这些现象预示着服装行业已经走过了野蛮发展的时期，用户的获取成本变得更高，需要细心的运营才能维护好客户。

在过去的几年，服装行业一直受到电商行业巨大的冲击，所有的服装企业都想借电商做点什么，但是苦于没有相关的经验和资源，而线下店面积累的顾客资源无法发挥作用，此外传统服装业身上还背着冗长的渠道体系，品牌商和零售商之间的关系很微妙，大力做电商则中伤传统渠道，不做又眼看着火烧到家门口。面临着同样的困境，有些服装企业有壮士断腕的勇气，做了一些尝试。模式总结一下大概有：小型分销商加盟，门店导购，线下线上相互引流。

目前看到比较成功的是优衣库，其O2O采用线下线上相互引流的方式。线下发放线上体验优惠券，引购顾客下载APP下单享受优惠，而线上又发放线下消费专享优惠券，让顾客到实体店体验商品。这样做，通过优惠券可以为活动蓄势，也培育顾客线上线下互动的消费意识。

产品运营这块相对其他方法会看起来更花钱，更有bigger。2013年开始，美邦实行“一城一文化，一店一故事”的体验店计划，陆续推出多间具有本地特色的体验点，店内除了结合了当地的文化名片进行装饰，还设立休闲区，可以进行图书阅读，喝咖啡，吃零食。2014年初，卡宾也在自己的店面开展类似美邦的服务，将店铺内休闲区的面积扩展了超过10%，增强店铺体验性，吸引消费者。除了以上两家还有，JASONWOOD的“牛仔厨房”、衣恋集团的快时尚品牌SPAO也受到上海消费者热捧。

我们已经看到了服务装巨头的改变，服装企业是否能快速改变现在的被动局面，这个我们不得而知。但是可以预测的是在未来只有懂用户、了解用户服装企业才能生存下来，守旧、低效的服装企业会逐渐的被淘汰。

先从危机言论的起点 —— 库存开始说。单单刚上文说道的国内42家服装上市公司在2012年上半年的库存就达到483亿元，下半年的库存暂时无从得知。预计2012年全年42家服装上市公司库存总额应该超千亿元，的确是很庞大的数字。但是不要忘记了2012年中国服装行业年销售额是2万亿，简单的说只要人类还穿衣服，服装企业还在生产服装，就不可能没有库存，库存压力也是企业不可避免的问题。所以我觉得服装行业发展确实到了最严峻的时候，但是服装行业并到最坏的时候。

欲望驱使企业经营

服装行业的巨大库存背后的原因是什么呢？简单的说就是服装行业对服装暴力的追逐，暴利心态导致整个产业链的畸形。例如，一件衣服成本只要100块钱却卖到1200块，于是很多企业也都跟着这么做。

为了可以卖出高价，服装企业都纷纷抢占高端商场，但是高端商场也不是那么好进驻的地方，网上的爆料：“商场扣点28%，就算是一线大品牌，也要找关系才有机会。比如，在深圳要进一线商场，就必须找到几个人核心人物，给个50万元、100万元才能进去。”这些开支都摊到销售成本上去了，服装价格自然就扭曲了。

高昂的渠道成本在前几年销售景气的时候还可以，但是遇到消费低迷的时候，会直接导致了服装行业的快速下滑，这像是服装行业高价泡沫的崩塌，从市场出发我觉得这是一个机会，服装行业会逐渐的回归理性，服装行业也会结束暴利时代。

当年我创业做裤钩的时候也遇到过类似的问题，在很多同行还在用铁皮生产廉价裤钩的时候，我已经生产符合国际标准的不锈钢裤钩，我的产品质量是国内同行里首屈一指的。而行业里的另外一头高端产品主要以生产价格高很多的铜合金裤钩为主。我们的不锈钢裤钩集拉力强，防锈、防腐蚀，抗氧化，符合国际生态环保标准等诸多功效于一身，适应砂洗，酵洗，免烫定型等多项苛严的裤装工艺，性价比占明显的优势。“到底狠心是卖高价，还是走良心路线”，面对问题，我并丝毫不犹豫的选择的走良心路线，因为市场经济下价格早晚会回归到理性，而当下的低价的竞争策略可以让我赢得更多的机会。结果证明了我的猜测，在我们推出不锈钢不久的这几年逐渐的在国内外都打开了不错的局面。

商人与经理人博弈

服装行业也存在生意人和生意人博弈。职业经理人大部分都非常执行者，但是决策能力不足，擅长某些领域或者事情，比如市场营销。经销商以折扣价拿到服装之后随意打折出售，品牌商看到这种情况只能干瞪眼没有办法。经销商看到快换季了想早点把库存清掉，品牌商看到自己好不容易做出来的吊牌价格被经销商随意的践踏。如果为了惩罚经销商而不允许退货，估计下一季订货会可能就见不到那位经销商。于是职业经理人就这样输给了渠道商老板们。

职业经理人没有生意人深谋远略，当市场环境出问题时，经理人还在分析数据、制定指标。他要拿奖金就需要业绩、数据。他们跟金融行业的经理类似，没时间等，一定要快，才能分到钱。职业经理人拿的是公司的钱，生意人拿的是自己的钱。

渠道商积压品牌商的货可以，他找你要条件，(品牌商)就给支持、给账期，通过各种手段把货推向市场。渠道商要到你给不动为止，最后就导致渠道商的库存过多，而这些货都是你的。他没法给你钱了。

我们创业也遇到过这样的问题，一些中等规模的工厂一年的产能比不上大工厂但是想拿到大厂的订货价格，免不了跟我磨价格，遇到这种情况我之前会很坚决的拒绝，但是到年度或者下季度的时候看看库存压力还是有点心急的。后来我改变了订货策略，建议这种中等规模的工厂适当的提高订货的数量就可以享受相应的价格优惠，一来我的库存压力转嫁给工厂，工厂以更优惠的价格拿到了裤钩，长期建立的合作关系也不会因为一点点利益受到影响。

服装行业的独木桥

服装行业要走出困境，我估计还要无到十年的时间。看看其他国家的情况，美国剩两个品牌，德国和日本也剩两个，韩国还剩一个，英国没了。中国还有十几个，可能能出来几个，也可能一个出不来，谁也说不好。

过去的模式已经生存不下去了，从品牌、运营到供应链整个都要大变革。服装行业算劳动密集型的传统行业，一个品牌两千个店就得一万人，企业转型不那么简单。现在最关键的是看哪家企业可以总现在的困局中喘过来，能快速的找到新模式。

这件事情在国内服装行业是第一次出现谁都没有经验，我觉得关键是从现在的困局中分析问题发生的必然性和偶然性，找到问题的本质才好对症下药，也可以作为论证新模式可行性的参考依据。我把这种改革比喻成过独木桥，不一定走在最前面的就能取得最后的胜利，关键是踏踏实实的走稳改革的每一步路的同时，也不忘抬头观察前人的经验。

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昨日，宁波国际服装节举行“爱尔尼·2009中国服装论坛”活动，与会专家在研讨中认为，金融危机下催生中国服装的新机遇，以宁波为代表的中国服装业打造国际化品牌的时机已经到来。

国际会展中心内的服装秀吸引了不少眼球。

服装企业应抓住机遇

本次论坛以“产业国际合作和商业模式创新”为主题。来自中国服装协会、东华大学、企业、传媒业以及互联网业的专家对金融危机下宁波服装业的机遇进行了探讨。

中国著名时尚产业经济研究专家、比蓝国际投资顾问公司总裁李凯洛认为，国际金融危机改变了时尚产业的格局。在这场危机中，中国所受的影响相对较小，这也提升了中国的形象，成为了中国服装企业提升产业地位、打造国际化品牌的基础。

东华大学服装及艺术设计学院教授、博导卞向阳认为，在多年的国际化交流中，以宁波为代表的中国服装业已经大量吸收了国外的服装制造经验、品牌经营经验和销售策略，而国际品牌和人才也希望与中国同行开展合作。当前服装企业应抓住这个机遇，通过开展与国际同行的合作，打造自己的国际化品牌。

不少企业推自主品牌

对于服装业出现的新态势，爱尔尼、狮丹努、艾盛、花时美等我市企业也有所觉察，并开展了自主品牌的运作。

今年，宁波爱尔尼集团公司收购了英国70多年的服装品牌“爱尔尼”的全部股份，并高薪邀请了原来在才子集团效力的周珺担任品牌总经理，花大力气打造爱尔尼的全新品牌形象。“我们聘请了意大利设计师Angelo Raffaele和国内十佳设计师杨子均为爱尔尼做设计服务，并聘请明星邓超作为爱尔尼的形象代言人，主打青年服饰市场。”爱尔尼集团董事长助理孙维辉表示，爱尔尼将采取两个市场同时抓的策略，在扩大国内市场的同时做好国际贸易，让中国爱尔尼影响全世界。

以外贸起家的狮丹努集团瞄准了童装市场，打出了品牌“芭比乐乐”。宁波芭比乐乐童装公司总经理金中华表示，“‘芭比乐乐’定位在4～14周岁的孩子，计划先开拓宁波市场，然后拓展长三角，并争取形成自主品牌出口。”据悉，凭借15年外贸加工的经验，狮丹努的“芭比乐乐”童装品质将达到欧洲最佳的品质标准，特别是在环保方面达到欧洲最高的OE标准，但价格将走亲民路线。

此外，宁波浪琴海服饰公司与丹麦合作推出全新时尚男装品牌G’RSAGA；宁波长隆国泰服饰公司与英国合作，推出HIDOC品牌服饰……

对于宁波外贸企业中出现的一股自主品牌浪潮，中国服装协会产业经济研究所常务副所长陈国强认为，这些企业借助欧洲的设计人才，打造自主品牌，摆脱纯粹外贸生产企业的位置，从当前来说是非常合适的，可以说是抓住了机遇。

衬布、钮扣等辅料是服装的骨架、眼睛，它决定着服装品质的高低，对提高服装的档次起着至关重要的作用。

衬布趋势：

免烫衬布系列、水溶性衬布系列、绿色环保产品将走俏市场；在时装衬布方面，薄型弹力衬布将备受欢迎；西服衬方面要配合西服“轻、薄、软”的风格，开发与之相配伍的高档西服衬布；职业服装衬方面，要针对现代职业装“轻、薄、软、庄重”等特点，基布采用多成分材料，经国际先进整理加工方法，达到环保产品要求。总之，各种衬布与面料粘合后要具有柔软、舒适、挺括、保型性好、洗后不变形的特点，又能充分体现各类服装的个性风格。

钮扣趋势：

不饱和树脂钮扣色彩富于变化，仿真性强，理化性能优良，已经成为主导产品；尿素钮扣的花纹能与各种牛角、木纹相媲美，且硬度高。耐磨性好、耐干洗、耐紫外线，西方国家90%以上的西服采用尿素钮扣；自然珍品——贝壳钮扣，取材于海水及淡水珍珠贝壳，是最富有创意的钮扣；金属钮扣，特别是由贵金属、仿贵金属（如镀18K金，镀银等）将成为服装公司辅料采购的重点；天然材料钮扣，如坚果扣，椰子扣、牛角扣、宝石扣等将成为流行亮点，特别是宝石钮扣将用于配衬高档时装；免缝钮扣是指不用线缝，而直接由钮扣上所带的某些附加装置连接在服装上的钮扣，这种钮扣将在各类休闲服装上得到广泛使用；功能钮扣，是一种高科技新潮钮扣，除了有连接服装的作用外，还具有发散香味、药性理疗、储能发光等让人意想不到的功能。

服装其他辅料如里料、拉链、金属扣件、线带、商标、絮料和垫料等也是服装必不可少的组成部分，这些辅料都将在满足服装性能的同时，朝着高科技、功能性、保健性和绿色环保的方向发展。

服装是随着消费者需求的改变而进步的，消费者重视服装辅料，那么服装企业也要相应地重视辅料的选择，不要因为辅料是服装的小配件而忽视其对服装的影响。在选用辅料的时候，要提醒服装企业要注意几个方面：

1.选择质量有保证的辅料产品。

辅料虽小，一旦质量不合格，受牵连的是整件成衣甚至整个服装品牌。有一家服装企业，出口到日本的一批儿童针织连衣裙在被抽查检测时发现，用在连衣裙腰部的松紧带甲醛含量超标，造成全批货物被退运。因此企业在投入生产之前，先要对服装辅料进行检测。

大连大杨公司的管理人员介绍，辅料容易出质量问题，即便是同一家辅料企业生产的产品，质量也不尽相同。他们就曾经遇到过这种情况，同样厂家生产的一长一短两种拉链，检测长的拉链没有问题，检测短的就存在质量问题，如果投入生产，将给企业造成很大的损失。现在大杨每年都要花费两千多万在检测上，尽管使用的辅料种类繁多，也要逐一进行检测，以确保服装的质量。

服装企业特别是进出口企业，要加强自检自控能力建设，做好源头控制。在做好服装面料安全卫生项目检测的同时，对辅料千万不可掉以轻心，要认真研究进口国及一些品牌客户的标准，防止因小失大。据了解，国内很多品牌企业也和大杨一样重视检测，为了保证品牌的质量，每年花费大量的资金用于检测。

2.不要忽视辅料的时尚性。

个性、特色、时尚是服装设计师们最想展现的表现点，在整个服装的设计中，他们也同样讲究拉链、花边、纽扣等细节所折射出来的流行时尚元素。辅料在原有功能的基础上，更多时候被赋予了装饰品的意义。在满足了最基本的质量要求后，企业要关注的是辅料的时尚性，包括款式是否独特、设计是否新颖、是否切合年度流行色彩等等。

阿玛尼、杰尼亚就曾经在西服领子和门襟处运用了颜色非常鲜艳的里衬如橙色等来和颜色相对沉闷的灰调面料相搭配，以凸显其西服产品时尚化的特色。鲜艳的里衬就成为时尚化的表达。

在金属丝纤维面料形成潮流之时，与金属色搭配的钮扣、花边、线、带等产品也出现在市场上，这表明辅料企业对时尚的追求与流行元素是一致的。

展会是了解辅料流行趋势最好的方法之一。在面辅料展上，能够看到不少辅料产品做工精美，设计独具创意，色彩贴合流行，彰显着时尚。

3.关注高科技的新产品。

人们希望服装越来越舒适、合体、环保，这就对辅料提出了更高的要求。其中衬布产品是具有代表性的一类，一些新型的高科技产品，服装生产企业应该关注。

水溶性衬布。目前国内的水溶性衬布一般需要60度高温才能水溶，而南通海汇辅料公司的水溶性衬布在常温下就可以实现水溶，国外高档休闲男装的领衬多是采用这种衬布。 不同于传统粘合衬硬硬的手感，这种衬衫洗后手感柔软，解决了领部起泡问题。而目前国内衬衫企业，包括大型品牌男装企业，绝大多数使用的也还是普通粘合衬，有的甚至还没有听说过水溶性衬布。

德国骏马的弹性腰衬，不用为了达到腰布弧度而接合腰衬，自然出现弧度，这样可以大大节省工时。特殊防辐射衬布，这是骏马的专利产品，这种衬布主要是用在西装的小兜布上面，对手机辐射形成一个屏障。这种产品主要用于一些高档服装，价格很高。

日东纺的低温系列衬布，主要用于真皮面料，在很低的温度时把胶融化贴合在面料上，不会对皮质有所损害。还有耐水洗衬布，普通衬布耐水温度在30度左右，而这个系列的衬布在70度左右的水温中都不变形。耐砂洗衬布用于牛仔服装，使成衣经砂洗后不会变形，而普通衬布则易起泡。

结束语：

辅料虽小，但起到了画龙点睛的作用。因此服装企业特别是品牌企业要重视辅料。正如一位服装辅料生产商在接受采访时所说：“挑剔、贪心的消费者不会放过任何一个细节，所以，服装辅料的时代已经来临。”(文/刘志茹)

分析师指出，强大的产业集群、有效的人力培训和组织体系、上下游综合配套能力是我国纺织服装业具备国际竞争力的内核，政府率先上调纺织服装出口退税并连续4次上调至16%、重新审视我国纺织服装产业并将之定位为支柱性产业等措施显著提升了我国纺织服装企业的信心。借助本轮全球危机对土耳其、巴西、东南亚等国纺织服装业的冲击，我国纺织服装仍然具有低于全球约15%的综合价格优势，并将在美欧继续演绎20%-80%的份额提高。我国纺织服装出口的新春天、新提高正在来临。

分析师认为，服装出口的强劲增长将陆续激活行业上下游，绝大多数上下游企业都将有深刻感受和鼓舞。随着国际纺织品工厂库存消化和信心恢复，服装出口强劲增长将使得上游纺织品行业在6、7月份强劲回暖，出口龙头公司将陆续进入守得云开见月明的收获期。

随着出口退税效果的陆续显现，部分公司业绩已经开始超预期，行业回暖的路线将是：服装出口带动上游纺织品，外需改善和信心恢复大幅改善内销供求品牌的盈利空间。基于行业回暖的判断，分析师建议选择高弹性个股，上调大杨创世至推荐的投资评级，上调七匹狼至推荐的投资评级，上调伟星股份至推荐的投资评级；维持孚日股份、瑞贝卡、美邦服饰、报喜鸟推荐的投资评级，维持鲁泰、雅戈尔、金飞达谨慎推荐的投资评级。
来源:中财网

在商业之手的推动之下，设计创意产业在上海勃兴，尤其在上海拥有相当水准消费者的领域，我们更能看到一些本土力量的崛起。虽然他们还不强大，但却引人思考。他们是代表着一种突破方向的“明日之星”。在他们手中，护卫着他日将点亮东西方时尚舞台的火花。下面，请跟随我们的笔触，来浏览一下此间的新锐风景。

从梅龙镇到长乐路

曾经有人总结说，上海本地服装品牌的成功有三个条件：夫妻搭档、男管销售女管设计以及在梅龙镇开店。前两条应该是几乎所有家族服装品牌成功的经验，而第三条则说明梅龙镇这家店在上海的地位，以及百货渠道的战略意义。现在梅龙镇里的本土品牌包括：ZucZug素然、吉芬、子苞米、E＋一嘉、德诗、欧时力等等。

然而，出众的设计与创意让新一代的设计师选择了其他销售渠道，长乐路则在其中首屈一指，这条与淮海东路平行的马路目前聚集了众多与街头潮流品牌。许多人说长乐路已经有一些像纽约的SOHO区和东京的里原宿，不少国外媒体，如《美国先驱论坛报》等都争相报道长乐路。

事实上长乐路已经成为一种符号，乃至一种标准，由于僧多粥少以及租金成本不断上升，设计师们开始寻找各种潜在的、有相似情调的马路开店，比如新乐路、泰康路、建国西路等等。

代表店铺与品牌

one by one

one by one在长乐路有2家店铺，背后的三个人是王楚翘、秋昊和大熊。王楚翘和秋昊是苏州人，学中文的王楚翘直到大学时代，到苏州丝绸工学院去找同学玩的时候才知道有服装设计这个专业(跟她同学一个寝室的还有后来创立了“例外”品牌的马可)。毕业工作一段时间后，王楚翘与读室内设计的秋昊一起在苏州开起服装店。一次到上海游玩时，她们看上了当时还默默无闻的长乐路，于是关了苏州店铺，到上海发展。

之后，秋昊从英国圣马丁学院进修归来，原来在美特斯邦威公司工作的大熊也加入进来。现在，onebyone在黄埔区一个厂房内有一个工作室，有十几个工人生产服装。除了one by one，秋昊和大熊又分别以自己名字在进贤路和新乐路开设了店铺。

秋昊和one by one也成为了时装杂志的宠儿，秋昊自己都开玩笑说：“不知道为什么，一年上了六次《Vogue》。”

Even Penniless

Even Penniless翻译成中文是“即使一无所有”。设计师高欣原来是美特斯邦威的首席设计师，2004年创立自己的品牌，2006年1月开设第一家店铺，现在在长乐路也有两家店铺。

ESTUNE

这家两层半店铺的主人Alex也来自于美特斯邦威，不过在自己开店以后，他仍然在美特斯邦威工作，而为店铺货品设立的工作室他每周只在周六去一次。

insh

insh的李鸿雁原先学的是金融，毕业后由于对服装的酷爱，到拉萨尔学院继续学习时装设计，毕业后工作一段时间后创立了自己的第一个品牌insh。她将工作室搬进了泰康路田子坊，并在田子坊门口开设了第一家也是惟一一家insh自营店。

insh是“in shang hai”的缩写，因此上海元素是insh服装的重点，而消费者也大多是老外。事实上，insh这家店和其他本地的代销业务的收入刚好可以打平公司运营的费用，而利润主要来源于OBM(原始品牌输出)出口，欧洲的一些精品时装店会订购insh品牌的服装销售，这或许可以给国内做OEM的出口企业一些启示。

另外，李鸿雁还以自己名字的拼音“Li Hong Yan”推出了高级系列，经过两季尝试后，最近在田子坊里开出了一家专卖店。

从陈逸飞到周成建

谈设计谈创意，设计师是一切的根源，然而设计师需要伯乐去发现，特别是在中国服装产业尚未成熟的初期阶段。杉杉集团的郑永刚可以看作是第一位伯乐，张肇达、王新元、武学凯等中国十佳设计师都与他、与杉杉结有渊源。陈逸飞则可以看作是第二位伯乐，王一扬、王巍、张达等都先后效力于逸飞时装公司。郑永刚的企业家身与陈逸飞的艺术家出身，对设计师的影响有些不同，似乎分别表现在产业层面与艺术领域。

而美特斯邦威的周成建为设计师带来的是“不走寻常路”的发展思路，不依靠女装传统的百货店渠道，而是自己到街边开设专卖店。这也许是在美特斯邦威耳濡目染而来的渠道与市场之道。

下一位伯乐会是谁？我猜会来自于“富二代”。他们出生于80年代，留学海外，国际化视野和充足的启动资金，使得nothing is impossible。不是他们还有谁？